Формирование кроны яблони

Обрезка яблони

Существуют стланцевые, стелющиеся, полустелющиеся, кустовидные, безъярусные и комбинированные формы крон яблони.

Формировать стелющееся дерево следует сразу после посадки. Однолетние саженцы обрезают на 1/3 длины, при этом слабые экземпляры этой процедуре не подвергают. Побеги, выросшие в первое лето из боковых почек, в третьей декаде июля надо пришпилить крючками к земле, распределяя равномерно во все стороны. Сделать это нужно обязательно в указанные сроки, так как позже побеги одревеснеют и будут ломаться. Следующей весной пришпиленные ветви частично освобождают от крючков, а старые приросты укорачивают на 1/3, чтобы они хорошо ветвились. В результате формируется компактная крона.

В июле пригибают побеги из боковых почек, а также побеги продолжения. Аналогичные приемы применяются и на 3-й год: разросшиеся вертикальные побеги ограничивают с помощью прищипки точки роста над 3-4-м листом и надломами у основания. На 5-6-м году развития удаляют вертикальные ветви, растущие вверх, кроме того, укорачивают слишком длинные приросты и вырезают погибшие от мороза и нашествия грызунов. Сорта Мелба и Пепин шафранный прореживают. В течение лета несколько раз проводят прищипки и надломы у ненужных побегов.

Кроны яблонь формируют также в виде пальметты.

Вазообразную крону (или чашевидную, котлообразную) можно формировать в 1-й год после посадки, но рациональнее приступить к этому процессу на 2-й год (рис. 1). Весной, до начала сокодвижения (в средней полосе России это период до 15 апреля), начинают обрезку молодой яблоньки. Характерной особенностью вазо- образной формы является сильно укороченный ствол с 3-5 основными ветвями, по этой причине ее применяют для слаборослых яблонь. Различают обычный и улучшенный типы формирования.

Рис. 1. Формирование вазообразной кроны яблони: а — с 3 основными скелетными ветвями; б — с 5 основными скелетными ветвями; в — после третьей подрезки

В первом случае выше штамба оставляют 3-5 равномерно направленных в разные стороны ветвей, развившихся из смежных почек. Угол между ними может составлять 90-120°. Ствол срезают над верхней оставленной ветвью, а ненужные укорачивают на расстоянии 40-50 см от основания.

Улучшенный вариант вазообразной кроны отличается от обычного тем, что выше штамба оставляют 3-5 скелетных ветвей, развившихся из почек, отходящих друг от друга на расстоянии 15 см. А дальше формирование идет в таком же порядке. Законченный вид крона приобретает после третьей обрезки. Если яблонь несколько, сажать их надо на расстоянии не менее 175 см друг от друга. При создании вазообразной формы необходимо следить за тем, чтобы центр кроны оставался открытым для солнечных лучей, т. е. не допускать его зарастания.

Для формирования вазообразной кроны можно использовать металлический каркас, внутрь которого помещается саженец. На высоте 30-40 см от поверхности земли его обрезают, оставляя 3 боковые ветви так, чтобы они располагались равномерно, по кругу. На 2-й год на каждой ветви оставляют по 2 побега. Чтобы получить вазу из 8 основных скелетных ветвей, при обрезке надо оставить 4 боковые ветки, а на следующий год — на каждой по 2 побега. Первые 2-3 года основные ветви подвязывают горизонтально к каркасу, в последующие им придают вертикальное положение. Крона подобного типа формируется до 5 лет. Ее можно сделать более декоративной, если взять различные сорта яблони (рис. 2).

Рис. 2. Разновидности вазообразной формы кроны: а – круглая, б – спиральная на основе металлического цилиндра.

Для формирования кроны в виде веретеновидного куста (шпиндельбуша) однолетнюю яблоньку обрезают на высоте 70-90 см, а в конце июля — начале августа ветви располагают горизонтально (рис. 3).

Рис. 3. Формирование веретеновидного куста с помощью отгибания ветвей: а — правильный вид; б, в — неправильный

На 2-й год обрезают побег продолжения на расстоянии 25-40 см от последней изогнутой ветки. Действуя в такой последовательности, в течение 6-7 лет формируют ветки, обязательно удаляя со скелетных ветвей сильно растущие вверх побеги. При формировании шпиндельбуша допустима зимняя обрезка (рис. 4).

Зимой можно также сделать детальную обрезку кольчатых прутиков на низкоштамбовой яблоне, чтобы центр кроны оставался доступным свету. Нужно обрезать погибшие от мороза ветки, удалить или укоротить мешающий прирост, чтобы не было перекрещивания. При укорачивании следует оставить 1-2 почки для стимуляции образования плодовых веточек и увеличения урожайности. Удаляются также и «соперники» проводников. Весной стоит провести легкую обычную ежегодную обрезку — укоротить и проредить плодовые веточки (производится на ростовую почку), а боковые с цветочками на концах — сохранить.

Рис. 4. Обрезка шпиндельбуша зимой: а — загущающие ветви; б — сильно затененные; в — вертикальные ветви волчкового типа; г — старые ветви

Карликовая пирамида — компактная и удобная форма кроны яблоневых деревьев, позволяющая выращивать их на небольшом участке. Ниже даны этапы ее формирования.

Саженец высаживают на 1-м году жизни, ранней весной, и после посадки сразу же укорачивают на 50 см. На стороне, противоположной месту прививки, обрезают почку. В результате появляется 4-5 сильных побегов, из которых верхушечный растет вертикально.

На 2-м году, также весной, оставив от нового прироста приблизительно 25 см, обрезают центральный проводник на почку, располагающуюся на противоположной стороне предыдущей обрезки. Это делается с целью сохранить все дальнейшие приросты центрального проводника прямыми и стимулировать рост боковых ветвей. При этом образуются примерно 3-4 ветки, которые равномерно распределяются вокруг ствола. От них оставляют лишь 20 см, обрезая на почку, обращенную вниз.

Летом (в южных районах в июне, а в средней полосе в июле), укорачивают боковые побеги, являющиеся приростом этого года, длина которых превышает 25 см. Их обрезают на три листа от зачаточных листьев, а плодовые ветки — на один лист от зачаточного. Вторичный прирост, развившийся после летней обрезки, срезают на сформировавшуюся почку.

Летнюю обрезку проводников не производят. У дерева, достигшего 2 м, ограничивают рост: в мае центральный проводник обрезают до границ годового прироста.

На 3-м году и в дальнейшем весной обрезают центральный проводник, оставив от нового прироста приблизительно 25 см. В течение лета укорачивают боковые побеги до трех листьев (7-10 см прироста), а также побеги 2-го порядка на один лист над розеткой у основания. Побеги продолжения обрезают до шести листьев.

Для формирования яблонь карликового вида подойдут разные сорта. На карликовом подвое они хорошо развиваются и плодоносят. Разумеется, их надо подбирать соответственно местным условиям. При этом необходимо учитывать последовательность сроков созревания плодов и перекрестного опыления в саду. Так, для южных районов можно рекомендовать следующие сорта яблонь: Боровинка и Шафран летний, а из осенних — Бельфлер-китайка, Макинтош, Пепин шафранный и др. Из зимних сортов наиболее подходят Джонатан, Кальвиль снежный, Наполеон, Ренет Баумана, Ренет Симиренко и т.д.

Омолаживающая обрезка яблонь-долгожителей

Яблоня может плодоносить до 150 лет, однако с каждым годом ее урожайность снижается. Обычно стареющее дерево садоводы стараются сохранить на своем участке с помощью различных приемов омолаживания. Но в последнее время появилась иная точка зрения на этот счет: их рекомендуют выкорчевывать и заменять молодыми саженцами скороплодных сортов, привитых на слаборослых подвоях. Однако не стоит спешить расставаться со стареющей красавицей. Если у дерева скелет из основных веток здоровый, то яблоню целесообразно сохранить с помощью омолаживающей обрезки, после которой центр кроны должен стать открытым, а ветки — прореженными.

Омолаживающая обрезка, дающая дереву вторую жизнь, не только восстанавливает плодоношение, но и продляет его, улучшая качество и размер яблок.

Опытные садоводы рекомендуют как первоочередную меру обрезку ствола на 1/3 с одновременным прореживанием наиболее загущенных участков (рис. 5).

Рис. 5. Обрезка ствола при омолаживании старой яблони: а — схема обрезки; б — дерево после обрезки

Угол обрезки ветвей должен быть равен 45°. Обязательно нужно удалить ветки, расположенные к стволу под острым углом: они расщепляются под тяжестью плодов.

Начать следует в конце зимы, когда дерево находится в состоянии покоя и оголено. В этом случае хорошо видны его структура и изъяны. Интенсивной обрезке следует подвергнуть верхние ветки, тогда улучшится освещенность кроны и повысится плодоношение на нижних ветках. Кроме того, усилится обрастание веточками, на которых будут закладываться цветочные почки.

Впрочем, есть и другой вариант обрезки — летний. В июне-июле, в год, когда яблоня отдыхает, производят сильную обрезку: скелетные ветки обрезают на 3/4 и прореживают загущенные плодушки. В засушливый период сразу после обрезки яблоню обильно поливают. А осенью, чтобы она выглядела нарядно, зачищают кору со штамбовой части ствола и белят.

Рекомендуем посмотреть:

Обрезка черешни

Когда обрезать яблоню

Чем подкормить плодовые деревья

Как обрезать деревья в саду

Как посадить яблоню