Творческий конкурс для педагогов «Увлекательная Осень»

 

Конкурс для педагогов «Лучший конспект урока (занятия)»

 

Конкурсы на нашем сайте ped-kopilka.ru

Организация эколого-развивающей среды в ДОУ. Консультация для воспитателей

Организация эколого-развивающей среды в ДОУ «Аквариум»
Экологические проблемы носят глобальный характер и затрагивают все человечество. На современном этапе развития общества вопрос экологического воспитания приобретает особую остроту. В связи с этим необходимо усилить и больше уделять внимания экологическому воспитанию в уже с первых лет воспитания детей.

Почему это так необходимо и что послужило тому причиной? К числу самых волнующих, несомненно, относятся проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды. Загрязняется все: воздух, вода, почва. И это в свою очередь не может не сказаться губительно на растениях, животных, на здоровье людей.

Актуальность взаимодействия общества и природной среды выдвинула задачу формирования у детей ответственного отношения к природе. Педагоги и родители осознают важность ознакомления детей с правилами поведения в природе. И чем раньше начинается работа по экологическому воспитанию, тем большим будет ее педагогическая результативность.

Цель: Создание условий для экологического образования детей в группах.
Задачи:
Воспитывать экологическую культуру, бережное отношение к окружающей природе, желание заботится о ней;
развивать трудовые умения и навыки, умение соблюдать культурно – гигиенические навыки , умение наблюдать, сравнивать, обобщать.

Познакомить с правилами ухода за аквариумом.

В ходе работы оформлен Журнал о живой природе ДОУ «Аквариумные рыбки» и календарь наблюдений за объектами живой природы.
Когда ребенок рассматривает обитателей аквариума, он анализирует их поведение, учится быть внимательным и наблюдательным. Изучая строение рыб, их разновидности, знакомится с тем, в каких условиях они живут, чем питаются. Для совсем маленьких такое обучающее воздействие может сводиться к знакомству с формой, цветом, размерами(большой-маленький), скорости движения (быстрый-медленный).

Разработаны игры эколого-познавательного содержания, графические модели , которые обобщенно передают признаки, связи и отношения природных явлений. Для формировании понятия «рыбы» используется модель, в которой отражены существенные, наглядно воспринимаемые признаки : среда обитания, форма тела, покров тела, жаберный способ дыхания, своеобразное строение конечностей (плавники), в которых проявляется приспособление рыб к водной среде обитания.

В процессе работы у детей воспитывается бережное отношение к природе, интерес к трудовой деятельности, умение трудится сообща.
Развиваются интеллектуальные умения: планировать работу, намечать последовательность, подбирать материалы и инструменты, оценивать результаты работы.
Труд во внутренней природной зоне ДОУ «Аквариум» доставляет детям много радости и содействует их всестороннему развитию.

Журнал "Аквариумные рыбки" - внутренняя природная среда ДОУ
Представители семейства сомообразных населяют пресные водоемы по всей планете, а в морях встречаются довольно редко. Отличительной особенностью сомов является отсутствие чешуи, хотя о некоторых видах природа позаботилась, одарив их панцирем или костными пластинками.
Всего насчитывается около 30 семейств сомов и около 2000 видов, 800 из них любители домашних рыб успешно содержат и разводят в аквариуме. В большинстве сомы в аквариумах предпочитают нижние и донные толщи воды, а также ведут активный образ жизни в сумеречное и темное время суток. Взрослые особи карликовых сомиков достигают 2 см, а сомы гиганты - 5 м. Среди сомообразных есть агрессивные и мирные виды, травоядные, хищники и всеядные, ядовитые, ползающие по суше, с электрическими органами, а также обладающие другими различными чертами всего разнообразия представителей отряда костистых.Один из популярных аквариумных видов - сомик анциструс.
Образ жизни
Наиболее активен вечером или при резком снижении атмосферного давления. Все остальное время сидит в пещере или между камнями.
Внешние признаки.
Длина тела- 15см. На теле анцитрус носит ряды широких костных пластин. Окраску имеет от светло-серой с желтоватым оттенком до темно-серой и черной со светлым крапом. Со временем может «побледнеть». Рот у сомика анциструса имеет вид присоски с вытянутыми губами. Этим ртом он беспрестанно «пылесосит» стены аквариума и камни в поисках мелких зеленых водорослей. За это его нередко называют сомик прилипала. Это неприхотливые рыбы и легко приспосабливаются в любой воде с температурой от 17 до 30 градусов.
Питание
Питаются любым сухим и живым кормом, любят нежные зеленные водоросли, наростающие на стекла аквариума. Также доедают остатки пищи. Можно подкармливать обваренными листьями крапивы, салата или капусты - их опускают на одну минуту в кипящую воду.
Размножение
Эти сомики, размножение которых происходит самостоятельно, откладывают икру в общем аквариуме, где-то в щели или за фильтром. О потомстве заботятся в основном самцы. Самка откладывает гроздь крупных ярко оранжевых икринок и сразу после этого самец начинает их насиживать, обмахивает плавниками, регулярно чистит ртом и охраняет от врагов и даже от самки. Если цель – разведение, то лучше производителей отселить в отдельный аквариум без растений и грунта, но с керамическими или бамбуковыми трубками или подходящими корягами для кладки икры.
Готовность к воспроизводству определяется по степени толщины самки. Сомик прилипала обычно нерестится ночью. Самку лучше сразу же отсадить, оставив самца нянчить потомство. Самца отсаживают после того, как вылупятся крупные личинки. Их кормят сухими кормами для мальков. Взрослеют они к 11 месяцам. Анциструса можно содержать практически с любыми рыбами.
Барбус суматранский - одна из наиболее простых в содержании и распространенных разновидностей барбусов. Небольшая стайная рыбка, длинной до 6 сантиметров. Форма тела сжатая с боков, достаточно высокая и короткая. Внешне напоминает обычного небольшого карасика.
Характерной особенностью окраски является наличие четырех вертикальных темных полос, первая из которых проходит через глаз, а последняя вплотную к хвостовому плавнику. Общий фон окраски серебристый или желтый. Кайма спинного плавника красная.
Самка суматранского барбуса окрашена менее ярко, крупнее и имеет полное брюшко. Рыбка стайная, содержать лучше не менее 5-6 экземпляров и достаточно подвижная, поэтому аквариум нужен от 50 литров.
Уход и содержание
Условия содержания не сложные. Оптимальная температура воды 21 - 25С. Ее состав существенной роли не играет, желательна старая с еженедельной подменой 20% на свежую, отстоянную в течении 2-3 дней. Как обычно, темный грунт нужен для яркой окраски барбусов. В аквариуме должно быть достаточно большое количество растений, желательно наличие плавающих. Предпочтительны мелколистные растения. Аэрация и фильтрация желательны, но не создающие сильного течения воды в аквариуме.
Питание
В кормлении неприхотливы, поедают как живые так и сухие корма. Взрослым суматранским барбусам требуется дополнительная растительная подкормка, они и сами с удовольствием общипывают растения и стекла. Питаются в толще воды, но при необходимости могут брать корм как с поверхности воды, так и со дна. Склонны к ожирению, поэтому для взрослых особей стоит устраивать один день в неделю голодный.
Образ жизни
Считается, что эти рыбки, могут жить с любыми мирными соседями такого же или большего размера. Тем не менее постоянно встречаются сообщения от агрессии барбусов. Особенно при небольшом их количестве в стае. Это нужно учитывать при подборе соседей. Так же у них есть склонность, к обрыванию хвостов у медленных и вуалевых рыб. Суматранцы очень шустрые рыбки и даже более крупные, но медленные соседи ничего им противопоставить не могут. Мальков они уничтожают очень быстро, охотясь за ними по всему аквариуму. Самцы могут вступать в драки между собой. Наибольшую агрессию друг к другу они проявляют в присутствии самок. Чаще всего к серьезным повреждениям эти столкновении не приводят. Но если одна из рыбок в стайке отстает в росте, то остальные могут ее забить.
Иногда отдельная рыбка может забиваться в темный угол аквариума и часами находится там. Это обычная ситуация, она не должна вызывать беспокойства. В домашнем аквариуме эти барбусы могу жить 4-5 лет, половое созревание наступает в 6-7 месяцев, самца от самки можно отличить в возрасте 3-4 месяцев.
Разведение
Разведение суматранского барбуса не сложно. Они могут нереститься даже в общем аквариуме, что полезно для удаления икры у самок. Долго не нерестившиеся самки болеют и могут погибнуть. Икра и мальки в общем аквариуме поедаются. Поэтому при разведении этих рыб нереста добиваются в отдельном сосуде.
В качестве нерестилища обычно используется аквариум на 10-20 литров. Нерест может быть как парным так и групповым. Производители требуют подготовки к нересту. За несколько недель до нереста их рассаживают. В это период желательно необильное разнообразное кормление живыми нежирными кормами с добавлением растительной пищи. Можно использовать сушеные водоросли или листья салата. Самцы в этот период становятся агрессивными и в аквариум к ним нужно помещать большое количество растительности, служащей укрытием для более слабых особей.
Воду в нерестовой аквариум берут из общего, добавив 30% свежей, отстоянной. Температуру поднимают до 27-29С. Дно устилают мелколистными растениями, что бы уберечь икру от поедания родителями. С растениями не должны попасть улитки. При промышленном разведении, что бы уберечь икру от поедания, пользуются решетками. Кормить производителей в нерестилище не нужно. Старых самок, долго не нерестившихся лучше не использовать. Необходимо наличие слабой аэрации. Фильтр должен быть выключен.
В нерестовый аквариум производителей помещают вечером, а следующим утром уже обычно происходит нерест. Известны случаи убийства самок в нерестилище. Самка мечет 400-600 икринок. Сразу после нереста производителей нужно удалить, а аквариум с икрой прикрыть от прямых солнечных лучей. Желательно подменить треть воды на свежую и внести противогрибковый препарат, что бы уберечь икру.
Личинки суматранского барбуса из икры появляются через сутки, через 3-4 дня они превращаются в мальков и начинают питаться. Первое время мальков барбусов кормят инфузорией, живой пылью, затем артемией или аналогичными кормами. Возможно выкармливание промышленными кормами для мальков. Кормить мальков нужно часто, периодически очищая дно от остатков корма и экскрементов. Мальки растут быстро, но неравномерно и их приходится сортировать по размерам во избежание каннибализма. Температуру воды в аквариуме в течении нескольких месяцев снижают до 24С.

Гурами входят в семейство лабиринтовых. Очень подвижные рыбки, а новый объект в аквариуме вызывает у них интерес.
Внешние признаки
Тело уплощено с боков и вытянуто в длину. Нижний плавник гурами постепенно расширяется от грудного плавника до основания хвоста. Верхний плавник у самца удлиненной формы, немного заострен; у самки значительно закруглен и короче. Грудные плавники в виде тонких нитевидных усов, по длине соответствующих длине тела. Усы эти служат органами осязания.
Окрас различный и зависит от мест обитания: от зелено-коричневого до золотисто-зеленого. На этом фоне может быть мраморный рисунок из пятен и вертикальных полос, либо тигровая окраска из светло-коричневых полос.
Длина рыбки в аквариуме обычно не превышает 15 см.
Содержание гурами
Для содержания гурами объем аквариума должен составлять не менее 70 литров.
Параметры воды для аквариума с гурами должны быть следующие: температура 23°С-27°С, dH до 20°, рН 7,0.
Система фильтрации и аэрации не обязательна, но всё-таки желательны. Воду рекомендуется менять раз в неделю, заменяя её на 1/3.
Освещение необходимо хорошее, причем сверху. С утра желательно солнечное освещение.
В аквариум с гурами нужна густая растительность, но в то же время должно оставаться пространство для их игр. Видовой состав растений зависит от мощности аквариумного светильника. Но присутствие либо плавающей растительности (риччия, пистия, раяска, сальвиния и т.д.), либо плавающих листьев нимфей или валлиснерии обязательно. Это обеспечивает спокойность гурами, а также для нереста.
Для оформления отлично подойдут различные коряги. Коряги выделяют гуминовые вещества, укрепляющие здоровье рыб и делающие воду в аквариуме похожей на естественную.
Гурами хорошо прыгают, поэтому для их безопасности необходимо накрывать крышкой аквариум.
Соседями гурами можно сделать различные виды харациновых рыб (миноры, неоны, расборы), апистограмм, скалярий, сомов (коридорасов, анциструсов). Исключаются: хищные цихлиды - лабидохромисы, псевдотрофеусы, попугаи, золотые рыбки, а также все живородящие.
Корм для гурами
Рацион гурами должен быть сбалансированным и разнообразным: различные живые корма, скобленное мясо и рыба, овсяные хлопья, плавленый сыр, творог. Важно, чтобы корм был небольшим, так как рот гурами очень маленький и не способен лакомиться пищей любых размеров.
Важно не перекармливать рыб. Пусть лучше они поголодают. Тем более без еды гурами могут продержаться пару недель и даже не похудеют.
Размножение гурами
Самцы гурами отличаются от самок большим размером и более заостренными плавниками.
Хорошим соотношением особей в аквариуме считается один самец на две-три самки.
Если гурами не размножаются в общем аквариуме, то у самок может образоваться киста из не выметанной икры, и это приведет к гибели рыбки. Поэтому, в случае, если самка набрала икру (рыбка всё время плавает с толстым брюшком), то её и самца нужно отсадить на нерест в отдельный аквариум.

Гурами разводят в невысоких нерестилищах удлиненной формы емкостью 15—20 л воды, уровень ее не превышает 10—15 см, температура 24°С —26°С.
Перед нерестом гурами усиленно подкармливают живым кормом.
В нерестилище должны быть области густой растительности, «грядки» из больших голышей или глиняных черепков от не бывших в употреблении горшков — все это необходимо как убежище для самки, иногда спасающейся от слишком свирепых действий самца.

Нерест продолжается около четырех часов. Отнерестившуюся самку немедленно высаживают из нерестилища.
За нерестовый период от гурами получают 4—5 помета, подготавливая каждый раз производителей в течение двух-трех недель.
После появления икринок гурами создают шапку пены на поверхности воды, куда икра всплывает и остается там вплоть до появления из нее мальков. Постройка гнезда, диаметр которого порой достигает 7—8 см, длится 2—3 дня. Все это время самец гурами ухаживает за икринками и почти ничего не ест.

Инкубация икры длится 24—48 час. Зависит это от температуры воды, за стабильностью которой надо постоянно следить, не допуская значительных понижений. Почувствовав что-то неладное, например охлаждение воды, самец может немедленно прекратить уход за икрой или личинками (если они уже появились) и тут же все уничтожить.

Через три дня личинки переходят в стадию малька и начинают плавать. Когда активность мальков становится массовой и они расплываются по всему нерестилищу, самца немедленно удаляют: голодный самец (ему не дают никакого корма, пока он занят заботами о продолжении рода), приходя в необыкновенное волнение от невозможности справляться с отцовскими обязанностями, начинает уничтожать свое потомство, принимая его, возможно, за живых дафний или циклопов.
После удаления самца из нерестилища происходит выкармливание мальков. Для этого требуются огромное количество инфузорий или отсеянной «пыли», а также множество аквариумов для рассаживания неровно растущей молоди.
Мальки гурами чувствительны к температуре воды нерестилища, и поэтому она должна поддерживаться на одном уровне в течение двух месяцев и только потом постепенно понижаться до нормы — 21°С —22°С. Понижение ее ниже нормы может погубить даже самых крупных мальков.
Обитание в природе
Рыба скалярия была впервые описана Шульцем в 1823 году. Впервые она была завезена в Европу в 1920 году, а разведена в США в 1930. Хотя рыб что продают сейчас и называют обычными, но от рыбы, которая обитает в природе они уже отличаются очень значительно. Обитает она в водоемах с медленным течением в Южной Америке: родина рыбки в центральной Амазонке и ее притоках в Перу, Бразилии и восточном Эквадоре.
В природе они живут в местах с небольшим количеством растений, где питаются мальками, насекомыми, беспозвоночными и растительностью.
В данный момент в роду есть три вида: обычная Pterophyllum scalare, скалярия альтум Pterophyllum altum и скалярия леопольда Pterophyllum leopoldi. На данный момент достаточно сложно понять, какой их видов сейчас наиболее распространен в аквариумистике, так как скрещивание сыграло свою роль.
Описание
У скалярий обитающих в природе серебристое тело с темными полосами. Сжатое с боков тело, с большими плавниками и заостренной головой. На хвостовом плавнике у половозрелых рыб могут развиваться длинные тонкие лучи. Такая форма помогает им маскироваться среди корней и растений. Именно по этому у дикой формы расцветка в виде вертикальных темных полос. Скалярии всеядные, в природе они подстерегают в засаде мальков, мелких рыб и беспозвоночных. Средняя продолжительность жизни 12-15 лет.
Сложность в содержании
Средней сложности, не рекомендуются начинающим аквариумистам, так как требуют приличных объемов, стабильных параметров воды и могут быть агрессивны к мелким рыбам. Также сами могут страдать от рыб обрывающих плавники, типа суматранских барбусов и тернеций.
Кормление
Чем кормить? Скалярии всеядные, в аквариуме едят любые виды кормов: живые, замороженные и искусственные. Основой кормления могут быть качественные хлопья, а дополнительно давать живые и замороженные корма: трубочник, мотыль, артемию, коретру. Важно знать две вещи, они обжоры и их нельзя перекармливать, как бы они ни просили. И очень осторожно давать мотыль, а лучше вообще от него отказаться. Небольшой перекорм мотылем, и у скалярий начинается вздутие кишечника, да такое что из анального пузыря торчат розовые пузыри. Гораздо безопаснее кормить фирменными кормами, благо они сейчас высоко качества.
Содержание и уход
Скалярии достаточно неприхотливые рыбы и могут жить более 10 лет, если обеспечить им подходящие условия. Из-за их формы, для содержания предпочтительны высокие аквариумы объемом не менее 120 литров. Однако, если вы собираетесь содержать несколько этих прекрасных рыб, лучше обзавестись аквариумом 200-250 литров и более. Еще одна выгода от покупки просторного аквариума в том, что в нем родители чувствуют себя спокойнее и не так часто поедают свою икру.
Аквариумную рыбку скалярию нужно содержать в теплой воде, при температуре воды в аквариуме 25-27С. В природе они живут в слабокислой, достаточно мягкой воде, но сейчас они хорошо адаптируются в разнообразным условиям и параметрам. Декор в аквариуме может быть любым, но желательно без острых краев, о которые рыбы могут пораниться.
Скалярии могут обрывать нежные растения, но не очень сильно. У меня они настойчиво едят элеохарис, хотя никогда не голодны и регулярно едят корма с растительными компонентами. А попытку прирастить мох к коряге, они победили очень просто. Регулярно обрывая яванский мох по веточке. Сложно сказать почему они себя так ведут, но, видимо, от скуки и жадного аппетита. В аквариум желательно посадить растения с широкими листьями, типа нимфеи или амазонки, на такие листья они любят откладывать икру.
Строение тела аквариумных скалярий не приспособлено к плаванию в сильном течении, и фильтрация в аквариуме должна быть умеренной. Большой поток воды вызывает стресс, и замедляет рост рыб, так как они расходуют энергию на то чтобы с ним бороться. Разумно использовать внешний фильтр, и подавать воду через флейту либо внутренний и распылять течение. Обязательны еженедельные подмены воды, порядка 20% от объема.

Совместимость с другими рыбами
Скалярий можно содержать в общем аквариуме, но нужно помнить что все же это цихлида, и она может быть несколько агрессивна к мелкой рыбе. Тоже касается мальков и креветок, они великолепные и ненасытные охотники, в моем аквариуме бесчисленные орды креветок неокардинок они выбили подчистую. Они держатся вместе пока молодые, но взрослые рыбы разбиваются на пары и становятся территориальными. Немного пугливы, могут бояться резких движений, звуков и включения света.
С кем можно содержать цихлид? С большой и средней по размеру рыбой, желательно избегать совсем небольших, типа кардиналов и микрорасбор галактика, хотя у меня они чудесно живут с неонами. Однозначно нужно избегать барбусов и желательно любых, кроме вишневых. В моей практике, стая суматранских барбусов скалярий не трогала вообще, а стая огненных барбусов за сутки почти уничтожила им плавники. Хотя считаете что должно быть наоборот. Так же плавники могут грызть тернеции, тетрагоноптерусы, черный барбус, барбус шуберта и денисони.
Содержать можно с живородящими: меченосцы, пецилии, моллинезии, даже с гуппи, но учтите, что в таком случае на малька рассчитывать не стоит. Также мраморные гурами, жемчужные гурами, лунные, конго, эритрозонусы и многие другие рыбы.

Половые различия
Как определить пол скалярии? Отличить самец или самка у скалярий до наступления половозрелого возраста невозможно. Да и то, гарантированно можно понять только во время нереста, когда у самки появляется толстый, конусообразный яйцеклад. Косвенные признаки обманчивы, самец лобастее и крупнее, тем более что самки могут создавать пару, если нет самцов. И это пара будет себя вести точно так же, вплоть до имитации нереста. Так что определить пол вы сможете только у взрослых рыб, да и то с некоторой относительностью.
Размножение в аквариуме
Скалярии образуют устойчивую, моногамную пару, причем они активно нерестятся в общем аквариуме, только икру при это сохранить довольно сложно. Как правило, икра откладывается на вертикальные поверхности: кусок коряги, плоский лист, даже на стекло в аквариуме. Для размножения зачастую ставят специальные приспособления либо конусы, либо кусок пластиковой трубы, либо керамическую трубу.
Как и у всех цихлид, у скалярий развита забота о потомстве. Размножение это непросто нерест, родители ухаживают за икрой, и когда мальки проклюнутся, они продолжают за ними ухаживать, пока те не поплывут.
Так как скалярии сами себе выбирают пару, то лучший способ такую пару получить, это купить шесть или более рыб и выращивать их до того момента пока они не определятся. Очень часто о начале нереста, аквариумист узнает только, когда в одном углу видит икру, в другом всех обитателей аквариума. Но, если вы будете внимательны, то сможете увидеть пару, которая готовится к размножению. Они держатся вместе, отгоняют других рыб, и охраняют укромный уголок в аквариуме.

Скалярии обычно достигают половозрелового возраста в 8-12 месяцев, и могут нерестится каждые 7-10 дней, если у них ее забирать. Нерест начинается с того, что пара выбирает место и начинает методично его очищать. Затем самка откладывает цепочку икринок, а самец сразу же их оплодотворяет. Так продолжается пока вся икра (иногда несколько сотен), не будет отложена, икра скалярий довольно крупная, светлого цвета.
Родители ухаживают за икрой, обмахивают ее плавниками, съедают погибшие или не оплодотворенные икринки (они становятся белыми). Через несколько дней икра проклевывается, но личинки остаются прикрепленными к поверхности. В это время личинка еще не ест, она употребляет содержимое желточного мешка. Еще примерно через неделю, она становится мальком и начинает свободно плавать. Кормить мальков скалярии можно наупилией артемии или другими кормами для мальков. Миллионы мальков скалярии были подняты именно на наупилии артемии, так что это оптимальный выбор. Кормить их нужно три-четыре раза в день, порциями которым они смогут съесть за две-три минуты.
В аквариуме с мальками лучше использовать внутренний фильтр с мочалкой и без крышки, так как она дает достаточную фильтрацию, но при этом не засасывает мальков внутрь. Чистота воды так же важна как и регулярное кормление, именно из-за накопившихся вредных веществ мальки чаще всего гибнут.
Часто аквариумисты спрашивают, почему скалярии съедают свою икру? Это может быть как из-за стресса, когда они нерестятся в общем аквариуме и их отвлекают другие рыбы, так и у молодых пар, которые еще неопытные.
Обитание в природе
Родина рыбки в Центральной Америке от южной Мексики до Гватемалы. Существует несколько окрасок оригинального меченосца Xiphophorous helleri , которые значительно более бледные чем аквариумные и селекционные формы.
Обитают они в природе в различных водоемах, как с проточной, так и со стоячей водой. Предпочитают неглубокие, обильно заросшие места, где кормятся различными насекомыми, водорослями и детритом.
Описание
Меченосцы могут вырастать довольно крупными, самцы до 11 см, а самки до 12. Но, обычно в аквариумах они меньше, это очень зависит от вида и условий содержания. Живут в аквариуме они от 3 до 5 лет.
Что касается окраски, то сложно выделить какую-то одну форму, хотя самой популярной будет красная с черным хвостом. А так они бывают красные, зеленые, черные, альбиносы, в пятнах, желтые. Описать их всех довольно сложная задача. Но, любой, кто хоть раз видел аквариум представляет как выглядит меченосец. Настолько эта рыбка распространена.
Сложность в содержании
Одна из самых популярных рыб у начинающих аквариумистов. Неприхотливая, не слишком большая, просто разводится. К недостаткам можно отнести драчливость некоторых самцов, особенно между собой.

Кормление меченосцев
Вы можете кормить их хлопьями, живым или замороженным кормом, и другими кормами для аквариумных рыбок. Как и все рыбки, меченосцы нуждаются в разнообразной диете. Особенно важно кормить их растительной пищей, с высоким содержанием клетчатки. Дело в том, что в природе большую часть рациона меченосцев составляют тонкие и хрупкие водоросли и другие обрастания. В аквариуме такое количество водорослей будет излишним, но вы всегда можете купить хлопья с растительной составляющей. Можно сделать такие хлопья основой рациона, а живые корма дополнительным питанием. Живые корма можно давать любые, меченосцы совершенно неприхотливы.

Содержание и уход в аквариуме
Меченосцы очень неприхотливы в содержании. В аквариуме объемом 35 литров можно держать одного меченосца, но это очень активная рыбка и чем больше будет объем, тем лучше. Помните, что для разведения нужно содержать одного самца и 2-3 самок, если же будет 1 самец и 1 самка, то самец может ее загонять до смерти. И старайтесь не покупать несколько самцов в один аквариум, так как у меченосцев ярко выражена иерархия. Главный самец всегда будет гонять остальных, а это драки, травмы, беспорядок.
Меченосцы достаточно неприхотливы, когда дело касается температуры и могут жить как при 18С, так и при 28С. Идеальной будет 23-25С. Такие параметры, как жесткость и рН для них не очень важны, но лучше они себя чувствуют в воде средней жесткости и при рН 6.8-7.8. Желательно чтобы в аквариуме была фильтрация, вполне достаточно и внутреннего фильтра. Обязательны подмены воды на свежую, примерно 20% еженедельно. Но учтите, что помимо того меченосец очень быстро плавает, он также хорошо прыгает. Аквариум обязательно должен быть накрыт, иначе вы рискуете найти засушенный трупик.
Как украсить аквариум — на ваш вкус. Единственное, желательно что бы он был густо засажен растениями, так как меченосцы любят такие аквариумы, и в кустах проще скрыться от агрессии самцов.
Совместимость с другими рыбами
Старые самцы могут нападать на других рыб, но тут зависит от конкретной особи. Некоторые вполне мирно себе живут, а некоторые становятся буйными. Агрессии способствуют тесные аквариумы без растений. Вот чего не нужно делать точно, это содержать двух и более самцов в одном аквариуме. Это ведет к гарантированным дракам. С кем они уживаются? С живородящими: гуппи, пецилиями, моллинезиями. Хорошо уживаются с разнообразными икромечущими: скаляриями, гурами, неонами, радужницами. А вот с золотыми их лучше не содержать… Для золотых нужна более холодная вода, да и мечи беспокойные соседи.
Половые различия
Отличить самца от самки у меченосцев чрезвычайно легко. Только у самца на хвостовом плавнике есть меч, длинный вырост за который рыбка и получила свое название. Также у все живородящих, анальный плавник самца заострен и узок (гоноподий), а самки широкий.
Довольно часто случается что самка меченосца вдруг отращивает меч и становится самцом! При этом она ведет себя как самец, ухаживает за другими самками, но является бесплодной. Причины этого явления до конца неясны.
Размножение меченосцев
Меченосцы — живородящие рыбы, то есть малек у них появляется не в виде икринки, а полностью сформированным. Самец оплодотворяет икру внутри тела самки, и она ее вынашивает до полного созревания. Обычно этот период длится 28-30 дней. Собственно разводить меченосцев в домашних условиях не просто, а элементарно. Молодой самец постоянно активный и преследует самку, по сути, все что вам нужно делать, это регулярно ее отсаживать.
Как и для других живородящих (гуппи, моллинезии), очень просто получить малька от меченосцев. Самка даже может рожать мальков без самца, дело в том что она может хранить молоки самца в замороженном состоянии и оплодотворять ими себя…Так что если вдруг у вас самка родила мальков, а самца в аквариуме нет, то это именно тот случай сработал.
Меченосцы споры на размножение и порой единственное что нужно сделать, это поднять температуру в аквариуме до 25-27С. Уровень аммиака и нитратов при этом нужно держать как можно ниже, а рН 6.8-7.8.
Когда самка пополнеет, следите за темным пятном у нее возле анального отверстия. Когда оно потемнеет, а самка значительно поправится, значит время для родов скоро. Это темное пятно, на самом деле глаза сформировавшегося малька, которые просвечивают через ее тело. Вы можете оставить самку в аквариуме, но малька выживет очень мало, так как другие меченосцы очень активно его едят.
Если же вы хотите чтобы выжило как можно больше мальков меченосца, то лучше самку пересадить. Какой бы вариант не выбрали, главное чтобы в аквариуме было много густых кустов. Дело в том что роды у самки меченосцов лучше всего проходят именно в таких зарослях.
Мальки и подростки:
Мальки у меченосцев крупные, активные и голодные. Чем кормить мальков меченосцев? Кормить можно яичным желтком, мелко перетертыми хлопьями и наупилиями артемии. Лучше добавлять в рацион спирулину или хлопья с клетчаткой. Комбинация сприулина + живой корм и ваши мальки будут расти очень быстро и яркими.

Лабео двухцветный или биколор (лат. Epalzeorhynchos bicolor) это популярная рыбка семейства карповые. Необычная окраска, форма тела напоминающая акулу, интересное поведение, все это сделали лабео биколора весьма распространенной рыбкой.

Обитание в природе
Рыбка лабео двухцветный обитает в бассейне реки Чаупхра́я в Таиланде, где и был обнаружен в 1936 году. Однако, после стремительного вылова и промышленного загрязнения района он был отнесен к вымершим в 1966 году. Однако, недавно небольшая природная популяция была обнаружена, и вид отнесен к находящимся под угрозой исчезновения.
По неподтвержденным данным, обитает в реках и ручьях, и во время сезона дождей мигрирует в затопленные поля и леса. Как полагают именно из-за нарушения возможности миграции, лабео оказался на грани вымирания.
Но, несмотря на это, биколор распространен в неволе, и массово разводится по всему миру.
Описание
Для каждого кто однажды содержал лабео, ясно почему он так популярен.
У него бархатно-черное тело, с ярко-красным хвостом. Тело формой напоминает акулу, в английском языке его даже так и зовут — red tail shark (краснохвостая акула). Такое сочетание, плюс большая активность рыбы делают ее очень заметной даже в больших аквариумах. Существует лабео альбинос, рыба у которой отсутствует пигмент и у нее белое тело, но красные плавники и глаза. От своего цветного собрата она отличается только окрасом, поведение и содержание идентичное.
При этом, это довольно крупная рыба, достигающая в размера в длину 15 см в среднем, но бывает и по 18-20 см. Продолжительность жизни двухцветного лабео порядка 5-6 лет, хотя существуют сообщения и о гораздо более долгом сроке жизни, порядка 10 лет.
Кормление
В природе преимущественно питается растительной пищей, но также есть червей, личинок и других насекомых. Аквариумные лабео едят корма с содержанием растительной клетчатки — хлопьям, гранулы, таблетки. Благо сейчас это не проблема, можно давать широко распространенные таблетки для анциструсов или корма с повышенным содержанием клетчатки.
Дополнительно можно давать кусочки кабачков, огурцов, салата и другие овощи. Что касается животных кормов, то лабео двуцветный ест их с удовольствием, причем любые. Но все же, основой его рациона должны быть растительные корма. А вот водоросли он ест неохотно, особенно когда взрослый и уж точно не ест черную бороду.

Совместимость с другими рыбами
Вот тут начинаются те проблемы, о которых мы говорили в начале статьи. Несмотря на то что двухцветный лабео широко распространен и часто продается как рыбка подходящая в общий аквариум — это не так… Это не значит что его нужно содержать одного, но то что соседей нужно подбирать с осторожностью это точно. Пока он маленький, он будет избегать конфликтов, но половозрелый становится агрессивным и территориальным, особенно к схожим по окрасу рыбам. Лабео гоняет других рыб и многим достается очень сильно.
Стоит отметить что во многом это еще зависит от характера конкретной особи и объема аквариум, некоторые вполне себе мирно живут в общих аквариумах, а другие устраивают в них террор.
Каких же рыб стоит избегать? Прежде всего нельзя держать пару лабео, даже если много места, при встрече они будут драться. Нельзя держать похожих по цвету или форме тела, у меня они нападали даже на меченосцев. Рыбы обитающие на дне, так же будут страдать, так как лабео питается в основном в донных слоях. Анциструсы еще более-менее живут из-за своей твердой брони, а маленьким и беззащитным крапчатым сомикам придется несладко.
А кто уживется с лабео? Харациновые и карповые, быстрые и небольшие рыбки. Например: суматранский и мшистый барбусы, конго, тернеции, огненный барбус, данио рерио и данио малабарский. У всех этих рыб слишком большая скорость, что бы лабео мог их догнать, да и живут они в верхних и средних слоях.
Видимо в природе лабео живет в одиночестве, встречая с родственниками только во время нереста. Его характер только портится со временем, и крайне не рекомендуется содержать в одном аквариуме даже пару рыб. В большинстве случаев его лучше держать одного.
Содержание в аквариуме
Так как биколор это довольно крупная рыба, да еще и территориальная, то для его содержания нужен просторный и объемный аквариум, объемом от 200 литров. Чем меньше места и чем больше соседей, тем более агрессивным он будет.
Аквариум нужно накрывать, так как аквариумная рыбка лабео отлично прыгает и может погибнуть. В содержании двухцветный несложен, для него важен простор и большое количество растений, на которых он питается. Растения при полноценной диете он не повреждает, разве что только от голода.
Как и все обитатели рек, любит свежую и чистую воду, так что фильтрация и подмены обязательны. Как параметрам он хорошо адаптируется, но оптимальными будут: температура 22-26С, PH 6.8-7.5, средняя жесткость воды.
Половые различия
Практически неопределимы. У половозрелых самок более полное и округлое брюшко, но на этом различия и оканчиваются. А молодых особей отличить самку от самца невозможно. Размножение
Развести лабео в условиях любительского аквариума чрезвычайно сложно. Как правило, его разводят либо на фермах в Юго-Восточной Азии, либо местные профессионалы. Дело в том, что при разведении применяются гонадотропные гормоны для стимуляции нереста, и малейшая ошибка в дозировке приводит к гибели рыбы.

Телескоп рыбка, самой выдающейся чертой которой являются глаза. Они очень большие, выпуклые и выдающиеся по бокам ее головы. Именно за глаза телескоп и получил свое название. Большие, даже огромные, они тем не менее видят плохо и часто могут быть повреждены о предметы в аквариуме. Телескопы с одним глазом это грустная, но частая реальность. Это, и еще другие свойства, накладывают на содержание телескопа определенные ограничения.

Обитание в природе
Аквариумные рыбки телескопы в природе не встречаются вовсе. Дело в том, что все золотые рыбки были выведены достаточно давно из дикого карпа. Это очень распространенная рыба, которая населяет стоячие водоемы и водоемы с медленным течением — реки, озера, пруды, каналы. Питается карп растениями, детритом, насекомыми, мальками.
Родиной золотых рыбок и черных телескопов является Китай, но примерно в 1500 году они попали в Японию, в 1600 в Европу, в 1800 в Америку. Основная масса известных сейчас разновидностей, включая и телескопа была выведена на Востоке и с тех пор не изменилась.
Считается что телескоп, как и золотая рыбка впервые был выведен в 17 веке в Китае, и назывался драконий глаз или рыба-дракон. Чуть позднее он был импортирован в Японию, где получил название «Демекин» (Caotoulongjing) под которым известен до сих пор.
Описание
Тело у рыбки телескопа округлой или яйцевидной формы, как у вуалехвоста, а не вытянутое, как у золотой рыбки или шубункина. Собственно говоря, телескопа от вуалехвоста отличают только лишь глаза, в остальном они очень похожи. Тело короткое и широкое, также большая голова, огромные глаза и большие плавники.
Сейчас телескопы встречаются очень разных форм и расцветок — с вуалевыми плавниками, и с короткими, красные, белые, и самые популярные — черные телескопы. Черный телескоп чаще всего продается в зоомагазинах и на рынках, однако он со временем может менять цвет.
Телескопы могут вырастать достаточно большими рыбами, порядка 20 см, но в аквариумах, как правило, меньше. Продолжительность жизни телескопа — 10-15 лет, но есть случаи когда в прудах они живут и более 20. Размеры сильно различаются в зависимости от вида и условий содержания, но телескопы не менее 10 см в длину и могут быть более 20.

Сложность в содержании
Как и все золотые рыбки, телескоп может жить при очень низких температурах, но его нельзя назвать подходящей рыбкой для начинающих. Не из-за того, что он особо привередлив, а из-за его глаз. Дело в том что у них слабое зрение, а значит корм им найти сложнее, и глаза очень просто поранить или повредив занести инфекцию.
Но при этом телескопы очень неприхотливы и нетребовательны к условиям содержания. Они хорошо живут как в аквариуме, так и в пруду (в теплых районах), если вода чистая, а соседи не отбирают у них корм. Дело в том что они медлительны и плохо видят, и более активные рыбы могут оставлять их голодными.
Многие содержат телескопов или других золотых рыбок в круглых аквариумах, в одиночестве и без растений. Да, они живут там и даже не жалуются, но круглые аквариумы очень плохо подходят для содержания рыб, нарушают их зрение и замедляют рост.
Кормление
Кормить телескопов несложно, они едят все виды живых, мороженых и искусственных кормов. Основой их кормления можно сделать искусственные корма, например, гранулы. А дополнительно можно давать мотыль, артемию, дафнию, трубочник. Нужно учитывать у телескопов плохое зрение, и им нужно время чтобы найти корм и наесться. При этом они чаще всего роются в грунт, поднимая грязь и муть. Так что искусственные корма будут оптимальными, они не зарываются и медленно распадаются.

Содержание в аквариуме
Форма и объем аквариума в котором будут содержаться телескопы имеют важное значение. Это крупная рыбка, которая производит много отходов и грязи. Соответственно, для содержания телескопов нужен довольно просторный аквариум с мощным фильтром.
Категорически не подходят аквариумы круглой формы, а вот классические прямоугольные идеально. Чем больше будет поверхность воды в вашем аквариуме, тем лучше. Через поверхность воды происходит газообмен, и чем она больше, тем этот процесс стабильнее. Что касается объема, то лучше начинать со 80-100 литров для пары рыб, и на каждого нового телескопа/золотую рыбку добавлять порядка 50 литров.
Телескопы производят огромное количество отходов, и фильтрация совершенно необходима. Лучше всего использовать мощный внешний фильтр, только течение от него нужно пускать через флейту, так как золотые рыбки неважные пловцы.
Обязательны еженедельные подмены воды, порядка 20%. Что касается параметров воды, то они для телескопов не очень важны.
Грунт лучше использовать песчаный или крупный гравий. Телескопы постоянно роются в грунте, причем довольно часто заглатывают крупные частицы и погибают из-за этого.
Можно добавить декор и растения, но помните что у телескопа глаза очень ранимы, а зрение слабое. Убедитесь что все элементы гладкие, у них тех острых или режущих краев.
Параметры воды могут быть очень разными, но идеально будет: 5 — 19° dGH, ph: 6.0 to 8.0, а температура воды невысока: 20-23С.
Совместимость с другими рыбами
Телескопы достаточно активные рыбки, которые любят сообщество себе подобных. Но вот для общего аквариуме они подходят плохо. Дело в том что они: не любят высоких температур, медлительны и подслеповаты, у них нежные плавники, которые соседи могут обрывать и они очень много мусорят.
С кем уживается рыбка телескоп? Лучше всего содержать телескопов отдельно или с родственными видами, с которыми они уживаются: вуалехвостами, золотыми рыбками, шубункинами. Точно нельзя содержать их с: суматранским барбусом, тернециями, барбусом денисони, тетрагоноптерусами. Лучше всего телескопов содержать с родственными рыбами — золотыми, вуалехвостами, орандами.
Половые различия
Невозможно определить пол телескопов до нереста. Во время нереста у самца на голове и жаберных крышках появляются белые бугорки, а самка значительно круглеет от икры.
Кажется, что запустить аквариум – проще простого: набрал воды, бросил грунт, добавил пару кустиков растений, корягу – можно и рыбок запускать. Однако если так сделать, то на следующий день нужно будет сачком убирать из аквариума рыбок, но уже плавающих брюхом к верху – они просто умрут! Подготовка к запуску – это очень ответственное дело.
Предлагаем пошаговую инструкцию запуска аквариума для рыбок.
Подготовка всего необходимого

Сначала необходимо тщательно подготовить грунт, растения, корягу и вспомогательное оборудование.
1.Коряги
Нужно помнить, что использовать можно коряги, не выделяющие резких запахов и смол (к примеру, нельзя брать коряги хвойных пород деревьев). Лучше не действовать наугад, а лучше пойти в ближайший зоомагазин и приобрести там небольшую корягу. Принеся корягу домой, нужно замочить ее в подсоленной воде и оставить на семь суток. Почему же в соленой воде? Все очень просто: благодаря соляному раствору все микроорганизмы, которые могут наносить вред экосистеме аквариума, будут уничтожены, а главное – коряга будет пропитана водой, она станет тяжелой, не будет плавать, а лежать на дне. Это касаемо покупных коряг. В том случае, если вы решили взять корягу в лесу, к примеру, корни ивы или орешника, то подобные коряги нужно подвергать длительной варке: нужно варить корягу в соленой воде примерно пять-шесть часов. Потом нужно снять с огня емкость с корягой, остудить воду и переложить корягу в соленую чистую воду отмокать на четверо суток. Только после этого корягу можно использовать.
2.Грунт
Здесь все немного проще: при использовании гравия или гальки (размер неважен), то их в обязательном порядке необходимо прокипятить в течение часа, в слегка подсоленной воде. При использовании песка нужно прокалить его на сковороде: в песке очень много всякой грязи, чем в гальке, гравии или коряге вместе взятых! Песок нужно высыпать на раскаленную сковороду частями и «жарить» 30 минут. Песок при этом нужно часто мешать деревянной ложкой или лопаткой. После прокаливания песок рекомендуется просеять через мелкое сито для удаления всех случайных смесей, размер которых меньше песочной песчинки. После данных процедур грунт готов к использованию.
3.Аквариумные растения
Аквариумные растения необходимо также дезинфицировать. Однако не нужно подвергать их термической обработке. Сначала купленные растения необходимо промыть проточной водой. Потом набрать немного отстоянной воды в миску и добавить в нее два кристаллика марганцовки, чтобы вода стала нежно-розовой. Затем нужно извлечь из раствора марганцовки растения и положить в емкость с отстоянной водой, например, в банку. В банке растения необходимо оставить на неделю: растения за это время создадут свой микроклимат и смогут пройти определенные стадии адаптации. Пока их не трогаем.
4.Аквариум.
Здесь все просто: его необходимо тщательно промыть, однако для мытья никогда не следует использовать средства бытовой химии. Если емкость плохо прополоскать и оставить хотя бы капельку «химии», то у вас будут неприятности. Аквариум нужно мыть жесткой щеткой, новой губкой, а в качестве моющих средств можно использовать соду или соль.
5. Необходимое оборудование для аквариума. В данное понятие входят:
• аквариумный фильтр – представляет собой прибор, фильтрующий воду, задерживая различные механические и органические взвеси: частички гниющих растений, частицы пыли и т.д.;
• компрессор или аэратор (данный прибор необходим обогащения кислородом аквариумной воды);
• люминесцентная лампа – необходима для освещения аквариума (интенсивность и мощность свечения лампы зависит от определенных видов растений и рыбок, проживающих в новом доме);
• термометр – ясно, для чего;
• крышка для аквариума обязательно должна быть, потому что никто не отменял угрозу извне;
• губки, скребки, сачки – также ясно для чего.
В зависимости от веса и размера аквариума, нужно выбрать соответствующую тумбу. Место выбирается произвольно, однако стоит учитывать: аквариум не должен находиться около окна или вблизи батарей отопления. Помимо вышеуказанного оборудования и инвентаря могут понадобятся и другие товары для содержания рыбок, такие как элементы декора.

Запускаем аквариум.
Теперь можно перейти к этапам наполнения нового домика для рыбок растениями, корягами, водой, грунтом и жителями.
Первый этап: стелем грунт.
Можно сыпать грунт ровным слоем, можно также создавать пригорки и горы – это по вашему вкусу. Однако стоит учесть: слой грунта, во всяком случае, должен быть не меньше четырех-пяти сантиметров. Это нужно, чтобы грунт не заиливался сильно. Засыпая грунт нужно учитывать вкусы рыбок: некоторые рыбки любят песок, некоторые – гальку или гравий, а некоторые – гравий и песок в смешанном виде. В общем, стоит учитывать данный фактор.

Второй этап: установка коряг и прочих аксессуаров.
Ну, здесь сложного ничего нет: нужно взять лист бумаги, карандаш и набросать расположение аксессуаров. Кстати, данный метод самый разумный, его используют опытные аквариумисты. Например: коряга устанавливается немного дальше от центра, на дне в упорядоченном или хаотичном порядке ложатся плоские камни, раковины, причудливые камни, глиняные черепки, осколки керамики, бамбук, скорлупа кокоса и т.д.

Третий этап: заливка воды.
Внимание: необходимо заливать воду с особой аккуратностью, чтобы избегать излишнего замутнения. Как же правильно делать это? Возьмите ведро воды и кусок садового шланга. Необходимо опустить в ведро один конец шланга, второй – в аквариум, на дно. Ведро нужно ставить выше аквариума (для этого можно использовать стремянку и поставить ведро на верхнюю платформу). Затем – чистая физика: возьмите конец шланга, помешенный в аквариум, в рот, сделать всасывающее усилие – и вода будет перетекать в аквариум из ведра. Далее необходимо направить на стекло струю воды, и вы сможете избежать замутнения. Есть и еще один метод: заливая воду без шланга, нужно поставить глубокую тарелку на дно емкости и направить в нее поток воды: из тарелки вода будет наполнять емкость без брызг, равномерно. После заполнения аквариума, больше его не трогаем (заселять рыбок и других живых тварей еще рано).

Четвертый этап: подключение компрессора и фильтра.
Размер фильтра прямо пропорциональный размеру аквариума: для малого – малый, для большого – большой. На каждом фильтре имеется регулятор мощности. Нужно поставить в среднее положение регулятор. Затем, запустить компрессор также в среднем режиме. Внимание: в том случае, если в помещении тепло, то обогреватель для аквариума не нужен. Если же прохладно, то он требуется для установки постоянной температуры воды. В основном, оптимальная температура – это +23-25°С. Не нужно включать освещение. И еще раз напомним: не запускайте рыбок, не садите растения!
Аквариум в таком состоянии должен стоять некоторое время. Нужно следить за изменениями, происходящими в процессе запуска аквариума:
Первый-четвертый день: возможно, что вода помутнеет. Это не должно вас пугать: в это время происходит создание своеобразного микроклимата, и вмешательство может стать причиной нарушения создающейся экологии аквариума;
На четвертый день: нужно посадить первые растения в аквариум. Растения должны быть не требовательными к параметрам воды. Это может быть: роголистник, наяс, амбулия, гигрофила, валлиснерия, риччия.
На девятый-десятый день: включается освещение. Однако лишь на определенное время, на девять-десять часов в сутки. В это же время нужно вынуть и почистить фильтр: за 10 дней он забивается и необходима основательная чистка. (Кстати, о чистке. При чистке и полоскании фильтра нужно набрать аквариумной воды в отдельную емкость и полоскать фильтр в этой воде). Можно запускать первых жителей в новый домик: к примеру, стайку меченосцев. Первые сутки необходимо наблюдать за рыбками, но кормить их не нужно (не стоит бояться – они не умрут).
Одиннадцатый день: кормим рыбок. Нужно давать немного корма, так как рыбки вчера не ели. И если давать сразу много корма, то у них будут проблемы с желудком. Кормить их нужно два раза в сутки малыми порциями мотыля. Продолжать наблюдать.
Семнадцатый-двадцатый день: если все хорошо и рыбки подвижны и веселы, то это означает, что экосистема установилась, и можно заселять дальше. Но перед этим нужно подменить 10-15 процентов воды, очистить стекла, вновь почистить фильтр. В зависимости от объема емкости можно далее его заселять, однако стоит иметь в виду, что перенаселение является врагом не только рыбок, но и всей экосистеме. Стоит помнить негласное правило: на одну рыбку, размером до 4-5 см, нужно три-четыре литра воды. Исходя из этого, делаем вывод, сколько и кого можно заселить в аквариум. Не забывайте про улиток, потому что они являются природной лабораторией по переработке органического мусора!
Двадцать пятый день: очистка грунта, меняем воду – 15 процентов от объема.

Дальнейшие шаги:
1. Подмениваем воду каждую неделю, 1/3 от всего объема воды;
2. Чистим фильтр – также в неделю один раз;
3. Очистка грунта раз в неделю;
4. Добавляйте разнообразия в рацион питания рыбок.
Любители комнатных растений, у которых весь подоконник заставлен буйной растительностью, с большим воодушевлением относятся к выбору аквариумных растений. При этом они предполагают, что их опыт в разведении домашних растений поможет им правильно выбрать зелень для аквариума, однако на деле все не так просто как кажется на первый взгляд.
Среди аквариумных растений порой встречаются такие экземпляры, которые намного капризнее самих рыбок. Поэтому к выбору аквариумной растительности стоит отнестись серьезно.
Начинающим аквариумистам стоит отдать свое предпочтение неприхотливым и выносливым растениям, например, роталле, карликовому анубиасу, людвигии, валлиснерии, яванскому моху и различным представителям эхинодорусов.

Искусственная растительность
В некоторых случаях искусственные аквариумные растения - идеальный вариант. Если предполагается, что в аквариуме будут жить африканские цихлиды, лепоринами или сомы, которые питаются зеленью, то искусственные растения самый лучший выбор.
У искусственной растительности есть свои неоспоримые преимущества:
• нет необходимости в подкормке;
• всегда яркий и сочный цвет;
• не нужен свет;
• растения не разрастаются;
• 100% выживаемость;
• огромный выбор экзотических растений.
В то же время пластмассовая растительность не приносит никакой пользы рыбам и никогда не сможет стать живой.
Разумный баланс между неживыми и живыми растениями позволит создать не только неповторимое оформление аквариума, но и принести пользу подводным обитателям.

Живая растительность
Для драпировки задней стенки аквариума хорошо подойдет валлиснерия. Ее считают самой выносливой аквариумной травой. Кроме того, она легко приживается, быстро размножается и показывает хорошие темпы роста. В короткие сроки весь аквариум будет заполнен отводками валлиснерии. Ухаживать за этим растением достаточно просто: нужно только периодические прореживать его ряды. Различные виды валлиснерии неплохо уживаются друг с другом, так что можно будет посадить их рядом.
В средней части аквариума можно посадить людвигию ползучую, бакопу или роталлу. Неплохо будет среди них расположить корягу, покрытую яванским мохом.
На переднем плане могут разместиться карликовый анубиас или эхинодорус. Первый представляет собой растение, напоминающее своими крупными листками лиану. Второй будет радовать начинающего аквариумиста не только своей зеленью, но и цветением. Белые нежные цветки будут распускаться на поверхности воды или в темных глубинах аквариума.
Уход за живой растительностью
Аквариумная зелень нуждается в уходе, так же как и любая другая. Если растения плохо растут, значит в воде мало углекислого газа или им не хватает питательных веществ. Чтобы решить эту проблему достаточно обратиться в любой зоомагазин, где можно приобрести удобрения для растений.
Решающее значение имеет правильное освещение аквариума. Если оно отсутствует или недостаточно, то вместо того, чтобы употреблять углекислый газ и выделять кислород растения будут использовать кислород, который так необходим рыбам. Лучше всего аквариум поставить у окна таким образом, чтобы утром и вечером на него попадали лучи солнца. В зимний и осенний период растения в аквариуме нуждаются в дополнительном освещении, которое включают на 3-5 часов. Лампу следует расположить так, чтобы свет падал на растения сверху. В том случае, если зелень начала бледнеть освещение усиливают.
Нередко концентрация железа в аквариумной воде превышает допустимое значение из-за чего растительность заболевает. Неподходящая компания может привести к тому же результату. Желание разводить в одном аквариуме растения различных видов может привести к тому, что они будут угнетать друг друга. Поэтому лучше всего ограничить свой выбор и остановиться на нескольких видах.
Температура воды в 24-26 градусов считается оптимальной: она идеально подходит как для теплолюбивых рыбок, так и для хорошего самочувствия растительности.

Рекомендуем посмотреть:

Консультация для воспитателей младших групп детского сада Консультация для воспитателей детского сада. О роли игры для дошкольников Подготовка, организация и проведение праздников и развлечений в детском саду Педагогическое сопровождение родителей в ДОУ
Шляпная вечеринка. Сценарий для детей средней группы | Спортивный уголок в группе ДОУ. Паспорт
Опубликовано: 890 дней назад (15 апреля 2019)
Просмотров: 448
Рубрика: опыт работы
0
Голосов: 0

Нет комментариев. Ваш будет первым!